Как сделать самому

Шпоночные соединения применяются при изготовлении скамеек, крышек столов и различных щитов из нескольких досок. Глубина паза в соединяемых досках делается на 1/4—1/3 часть их толщины. Доски можно склеивать, и шпонки при этом ставить без гвоздей, на клею.

Шпунтовые соединения используются при изготовлении перегородок, дверок письменных столов, шкафчиков. В мебельных работах эти соединения делаются на клею. Если верхнюю крышку и стол «мастерской» будете делать не из целых широких досок, а из двух-трех узких, то собирать их следует на шпунт.

Угловые соединения применяются при работе на плоских шпонках с простыми породами дерева. При работе с дорогим деревом для сохранения внешнего вида изделия следует делать внутренние шпонки.

Соединение в шип имеет самое широкое применение при изготовлении мебели, переплетов оконных рам, дверей. Простейшим является соединение с одним сквозным шипом.

Ящичный шип применяется при изготовлении простой мебели (различные ящики столов, инструментальные ящики и сундуки). Для большей прочности соединения можно изготовить косые шипы, которые хорошо соединяют детали из дерева даже без клея. В хорошей мебели шипы не должны быть видны снаружи. В этом случае они делаются полупотайными или потайными.

Твое рабочее место

Рабочее место и ящики для хранения инструментов и материалов могут быть самыми различными. Это зависит от условий, в которых вы живете. Однако и в одной комнате можно оборудовать себе такую «мастерскую», которая не только не будет мешать, но и явится украшением комнаты. Она небольшая, но очень вместительная: имеет три ящика, две полки и хранилище для инструментов. Верхняя крышка, все боковые планки и стойки по возможности делаются из ореха, бука, дуба или другой породы твердого дерева.

Посмотрите вокруг себя. Комната, в которой вы живете, обставлена красивой мебелью.

Ваша «мастерская» должна быть под стать мебели, сделанной руками столяра-краснодеревца, и поэтому строить ее нужно не торопясь, тщательно подгоняя деталь к детали. Особое внимание надо уделять окончательной отделке.

Пусть не пугает вас это предисловие. «Терпение и труд все перетрут», — говорит старая русская поговорка. Сразу может что-то не получиться — не беда! Исправьте или сделайте деталь заново. В конце концов получится, и наградой за труд прозвучит для вас другая пословица: «Дело мастера боится». А такое признание — великая честь! Это значит, что ваш труд признан, что вы сделали хорошую, красивую и, что очень важно, полезную вещь.

Верхняя крышка «мастерской»-тумбочки делается из сплошной толстой доски. В крайнем случае она может быть составлена из двух-трех досок, но в этом случае верх крышки придется оклеить толстой фанерой. Размер крышки 400х350 мм.

Все измерения следует вести очень тщательно. Мудрое правило: «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — является заповедью не только портного, но и каждого столяра. «На глазок» столяр никогда не работает.

После того как верх крышки вашей «мастерской» отрезан и углы срезов тщательно выверены, приступайте к заготовке остальных деталей.

Планки верхней крышки (сечением! 15х55 мм) так же, как и крышка стола, делаются в соответствии с величиной крышки. Крышку стола лучше всего сделать из толстой (20 мм) доски и оклеить затем 8—10-миллиметровой фанерой. Надо учесть, что к ней, по мере необходимости, вы будете привинчивать настольные тисочки, точильную машинку и пр.

Каркас «мастерской» делается из четырех планок сечением 15х55 мм.

Боковые стенки обшиваются с внутренней стороны отполированной фанерой. Задняя стенка обшивается с наружной стороны обычной фанерой. Переднюю стенку «мастерской» составляют лицевые стороны двух ящиков, дверца и четыре планки: две верхние и две нижние сечением 20х15 мм. Длина каждой планки 340 мм. Лицевые стороны ящиков делаются из того же материала, из которого изготовлены стойки каркаса и крышки. Боковые и задние стенки ящиков — из толстой (8—10-миллиметровой) фанеры. Дно — из обычной фанеры.

Полки и внутренний ящик — из дощечек или толстой фанеры.

Собирать «мастерскую» лучше всего на столярном клею или при помощи шурупов. Однако в последнем случае при окончательной отделке «мастерской» надо будет постараться головки шурупов скрыть под элементами отделки.

После того как склейка и сборка «мастерской» закончена, переходите к отделочным работам.

Как бы аккуратно вы ни строгали детали каркаса и другие детали «мастерской», на их поверхности всегда остаются небольшие шероховатости и изъяны. Не огорчайтесь этим: при окончательной отделке изъяны пропадут.

В большие трещины и отверстия от выпавших сучков подгоните и вставьте на клею деревянные планочки и колодочки. Вставки следует делать так, чтобы направление и рисунок волокон были подобны имеющимся на поверхности детали.

После уничтожения крупных изъянов поверхность изделия обработайте циклей или осколком тонкого оконного стекла.

Дальнейшую отделку производят стеклянной бумагой (шкуркой). Для шлифовки стеклянную бумагу накладывают гладкой стороной на небольшой плоский брусочек дерева. Отделываемую деталь шлифуют скачала поперек, а потом вдоль волокон и время от времени отряхивают с нее образующуюся древесную пыль.

Закругления у торцов и сами торцы обрабатываются сначала рашпилем, а потом шкуркой.

По углам крышки-хранилища наклейте небольшие ромбики, выпиленные из фанеры или вырезанные из полосок обычной плотной бумаги, с таким расчетом, чтобы они закрывали швы, стыки планок. Между этими полосками расположите из такой же фанеры или бумаги вытянутые ромбы. На дверце сделайте уголки.

Ящики оттените наклейками из полированной фанеры. Ножкам «мастерской» также следует придать изящный вид. Хорошо сделать это с помощью узорчатых наклеек. Бумагу и элементы оформления из фанеры лучше всего наклеивать бесцветным масляным лаком № 4-С. Боковые стороны оформляются почти так же, как и лицевая сторона, только на них не будет ящиков.

Теперь остается покрасить наклейки любой акварельной или анилиновой краской, но так, чтобы цвет гармонировал с общим фоном «мастерской», а затем отлакировать бесцветным масляным лаком.

Если вам удастся достать шпон (однослойную фанеру) из дорогих пород дерева (орех, бук, дуб и др.), то оклеенная им, а затем отлакированная «мастерская» будет выглядеть очень нарядно.

Перед лакировкой неровности дерева заполняют прозрачной шпаклевкой из лака с крахмалом. Высушенную шпаклевку легко сглаживать стеклянной бумагой.

После окраски и лакировки работу над «мастерской» можно считать законченной. Теперь позаботьтесь о наиболее удобном размещении инструментов и материала в хранилищах.

Нижний ящик разбивается фанерными перегородками на восемь секций и служит для хранения гвоздей и шурупов различных размеров. Во внутреннем ящике можно хранить болты и гайки, а в верхнем — мелкий, наиболее часто употребляемый инструмент и материалы. На полках хранятся тисочки, точильная машинка, сверлильный станочек, рубанки и другие крупные инструменты и материалы. Под верхней крышкой и на обратной стороне дверцы — основное хранилище инструментов. Здесь в специальных гнездах и зажимах хранятся молотки, клещи, плоскогубцы, пассатижи, стамески, налильники, топорик, угольник, бородки и другие инструменты.

Если позволяют условия, то «мастерскую» лучше всего сделать с небольшим верстаком. В этом случае рабочий столик-верстак одним краем укрепляется на каркасе тумбочки, а другой его край поддерживают две ножкн. Верхнее хранилище инструмента делается по размеру крышки стола-верстака.

Верхнее хранилище крепится к столу при помощи двух обычных петель. Дверцу лучше навесить с помощью небольших сапожковых навесов (такие же, как у дверцы платяного шкафа). Из двух зажимных планок (как показано на рис.) сделайте растяжку между крышкой (верхним хранилищем инструментов) и рабочим столом с таким расчетом, чтобы крышка не падала на стол.

Особое внимание надо обратить на устройство верстачной доски. Настоящий верстак сделать трудно, да в нем и нет надобности, так как простейшие работы, которые приходится обычно выполнять дома, могут быть сделаны на простейшем верстаке.

Верхняя доска его делается из широкой толстой доски, на которой, как показано на рисунне, укрепляется верхний упор. В доске делается по ряду отверстий для упорного штыря. Предназначенная для строжки деталь ставится между упором и упорным штырем н зажимается деревянным клином. Упорный штырь — это деревянный или металлический стержень с четырехгранной головкой. В зависимости от толщины детали штырь может быть установлен в гнезде на нужную высоту.

Вот и готова ваша «мастерская». Она с успехом будет служить вам и как письменный стол. Высоту стола и тумбочки делайте по своему росту так, чтобы, сидя на стуле, удобно было писать и читать.

В том случае, если вы не имеете возможности сделать постоянный стол-верстак, можно изготовить съемную верстачную доску. Устройство ее ясно из рисунка. Она легко соединяется на время работы с «мастерской»-тумбочкой, а потом отстегивается от нее.

Съемная верстачная доска делается из толстой (4—8 см) доски. Опирается она с одной стороны на каркас тумбочки-«мастерской», а с другой — на две массивные ножки. Ножки свободно вставляются в специальные гнезда в доске, закрепляются при помощи растяжек на болтах с гайками и легко вынимаются из гнезд при разборке верстака. Сложенные вместе доска и ножки занимают мало теста. Их можно поставить к стене в чулане, и они не будут мешать.